5-13 октября 2012. Таити - Бора-Бора

5 октября 2012. Ремонт.

Весь световой день посвятили ремонту в соответствии со списком невыполненных дел на 5 октября. Список выглядит так:
1. Мотор Меркурии – возможный сервис.
2. Иридиум – 2 телефона – сервис, ремонт.
3. Видеокамера – ремонт.
4. Динги – надуть.
5. Газ – покупать (на борту оставить 3 баллона).
6. Грот – доделать.
7. Руль правый снять, поставить новые верёвки, смазать плоскости.
8. Молнию на палатке заменить.
9. Ветрогенератор – нести в мастерскую, разбирать, ремонтировать.
10. Стропу купить, плавучий якорь ремонтировать.
11. Стрингеры основные (на корме) – поставить три болта, зашплинтовать.
12. Ручки на газовые печки – ремонт.
13. Гик – менять искать трубу 3,7 м, диаметр 80х5.
14. Ванты запасные ставить.
15. Антенна УКВ – ставить.
16. Шверт-таль – переделать.
Упахались на жаре.
Вечером кто-куда. Я два часа слушал в кафе гавайскую музыку и смотрел гавайские танцы. Простые незамысловатые движения. Мужчины и женщины по очереди и вместе. Улыбки во всё лицо. Шаг вперёд, шаг назад, шаг влево, шаг вправо. Плавные змеевидные движения руками. Вспоминаю Чеховские Пятницы.
 
6 октября 2012. Ремонт продолжается.
С утра до 17:00 ремонтные работы. 
Упахались. Едем к Дэвиду. К нему в гости приезжает партнер его фирмы Винсент. Молодой парень, француз, живет в новой Зеландии. 
Пообщались. Спать.
 
7 октября 2012. Выходной.
Решили объявить себе отдых.
Немного проехались с Дэвидом по острову – посмотрели каскад из трёх красивых водопадов.
Готовимся к выходу, который запланирован на вторник. Думаем о проблеме с визами в Индонезию. В Интернете информация о свободном въезде. По факту говорят, что нас могут не пустить. Завтра будем решать.
 
8 октября 2012. Трудовые будни на Таити. Попытки встречи с австралийским консулом.
С утра поехал в центр. На остановке автобуса, который ходит раз в час, поднимаю руку – пытаюсь остановить любую машину. Я уже говорил, что на Таити не принято подвозить. Вопреки этой традиции через несколько минут останавливается джип, а в нем сидит моя знакомая Maire Arai, которая уже подвозила меня в High Commissariat. Едем вместе  - рассказываю её про необходимость найти австралийское консульство. Маире привозит меня в свой офис в министерство сельского хозяйства. Милые коллеги – все женского пола – забросали меня вопросами о России и нашем путешествии. Маире, тем временем, дозванивается до консульства, беседует с секретарём консула, и вот мы уже едем на встречу с ней. 
 
В австралийском консульстве отдаю симпатичной полинезийке с китайским профилем по имени Эдвидж документы – прошу организовать встречу с консулом. Эдвидж утверждает, что консул Марк очень занятый человек и не сможет встретиться. Демонстрирую свои связи – звоню в присутствии секретаря Леону Тефау и Кейтапу, приближённым президента Оскара Темару. Эдвидж стоит на своём. Звоню советнику президента по международным вопросам Хириа, который ходил на каноэ в Китай и был на нашей встрече с президентом. Хириа просит тайм-аут. Иду в кафе. Через час на мой местный телефон звонит Хириа, вслед за ним Теиа, дочь президента Оскара Темару – обещают организовать встречу. Остаток дня провожу в телефонных переговорах – вечером возвращаюсь к Дэвиду, где после трудового дня (Кулик набирает судовой журнал, Женя и Оля отбирают фото, Стас на корабле ремонтирует) собирается вся команда. Немного интернета и спать.
 
9 октября 2012. Встреча с австралийским консулом. Прощание с Кейтапу.
Ни свет, ни заря звонит Хириа, срочно велит ехать в консульство. 
В 10-00 передаю Эдвидж, которая получила надлежащие инструкции от консула и который всё также где-то занят, собираюсь уходить – в дверях сталкиваюсь с невысоким французом. Чутьё подсказывает, что это консул. Так и есть. Мы быстро находим общий язык с Марком, который назначен почётным консулом Австралии на Таити. Марк  француз и не обладает визовыми полномочиями, но, учитывая просьбу администрации президента Французской Полинезии, и  обращение русских путешественников, обещает оказать всевозможное содействие. 
 
До конца дня перевозим вместе с Кейтапу вещи от Дэвида на лодку. Небольшие прощальные посиделки с Кейтапу в кафе. Этот спокойный ненавязчивый таитянин столько сделал для нас на благословенном острове, что никаким количеством пива мы не сумеем его отблагодарить. На прощанье договариваемся, что Кейтапу вместе с двумя-тремя студентами приедет в Томск с целью образовательного и культурного обмена. Кейтапу вручает нам ожерелья из раковин – мы в ответ дарим ему нашу надежду на продолжение сотрудничества.
 
10 октября 2012. Отплытие с Таити. Тревожная ночь.
Ночь проводим на лодке. Ни свет, ни заря докупаем воду и хлеб. Собираемся отплывать. 
Вдруг на пирс рядом с катамараном подходят четверо аборигенов с гавайскими гитарами, садятся напротив нас и начинают играть и петь. Вот так сюрприз, его организовали для нас к отъезду Дэвид и Винсент. Подъезжает таитянское телевидение. Наш старый знакомый Майтахи делает прощальную зарисовку, просит нас поднять парус не за пределами порта, а перед выходом из лагуны, чтобы жители острова увидели катамаран Energy Diet во всей красоте.
 
Старт  в 9-05. Весь день жарко. К ночи холодает. Заступаю на вахту в 16-00 и по распоряжению капитана остаюсь на первую ночную вахту с 18-00 до 21-00. Затем, в связи с тревожной погодой, на подвахте с 21-00 до 24-00. Ночь  темна, ни звёздочки. Около 24-00 катамаран догоняет гигантская туча. Сверкают молнии. Берем третий риф на гроте. Начинается ливень, ветер усиливается – сбрасываем со Стасом грот и идём на одном стакселе. Ольгу освобождаем от вахты – ночную эстафету принимает Женя. Я отрубаюсь.
 
11 октября 2012. Чалка на Хунануи. Бора-Бора.
В 6-30 причалили к острову Хунануи. Сразу собираются местные жители, интересуются – кто и откуда прибыл на такой диковинной штуке. 30 минут отдыха, идём дальше на Бора-Бора. Ольга, как освобождённая от ночной вахты, садится за руль – все спать. В 12-00 проходим мимо острова Таха, где родилась возлюбленная Дэвида Теа, и живут её родители. Солнце, облака. Скорость 5 узлов. Едим гречку, сваренную умелой рукой Кулика. Идём на запад. Слева по борту красавец Бора-Бора, небольшой островок. В центре много лет назад потухший вулкан. Вокруг просматривается кольцо коралловых островков-моту. Пик центрального вулкана прячется  в облаках, хотя он совсем не высок. Перед вулканом двуглавая горушка. И вулкан и горушка сплошь заросли зеленью.
 
16-00. Заходим в створ неширокого фарватера, по обе стороны от которого о рифы разбиваются волны. Паруса убраны, идём на моторе. Вдруг мотор глохнет. Нас несёт на рифы. Поднимаем стаксель, ставим галс, который уводит судно от рифов. Проходит 20 минут, прежде чем Женя возвращает мотор к жизни. В 16-30 входим в лагуну. Прямо перед глазами огромная гора-вулкан. Справа хребет понижается, слева после короткого провала ещё горка и ещё одна остроконечная вершина, от которой влево продолжается хребет. Вокруг острова коралловой кольцо. На рифах стоят домики, вероятно для туристов. Идём к причалу по воде цвета морской волны. На отмелях вода чудесного бирюзового цвета. Чалка к частным владениям.
 
Отправляемся на разведку вправо. Автодорога идёт вдоль побережья. Магазин, ресторан. Француз Gwen поясняет, где лучше стоять: Top Dive и yacht club. Посещаем оба места. Топ дайв влево 500м, яхт клуб дальше на километр. Цены одинаковые. Тут Стас сообщает, что владелец частной территории, где мы запарковались, вызывает полицию. Выбирать некогда – переходим уже по темноте к пирсу Топ дайва. Спим на катамаране, убаюкиваемые плавным движением деликатных волн в лагуне.
 
12 октября 2012. Первые впечатления. Блади Мэри.
Подъём в 6-30. Идёт ливень. Рядом с парапетом есть душ и туалет. Дайверы грузят снаряжение на три катера. Француженка по имени Делфин рассказывает что в центре острова есть гора Пахийя, с вершины которой открывается фантастический вид на всю лагуну Бора-Бора. Ещё два француза Жером и Фредерик интересуются, кто мы такие. Рассказываю, вручаю информацию на французском языке и диск с фильмом.
К 8-00 иду в жандармерию. Французский офицер Жан-Поль поясняет процедуру въезда  и выезда. Оформляем документы на возврат депозита.
В Топдайв знакомимся с учредителями ресторана и пирса MaiKai, у которого мы остановились на ночь. Оказывается Топдайв это дайвинговая фирма. Рядом большой ресторан и пирс, которые принадлежат трём собственникам – полинезиец Кито, французский таитянин Теива, Бора-Борец Теива.
 
Пока я занимаюсь документами, Стас и Кулик знакомятся с немецкими яхтсменами. Те, восхищенные надувным вояжем, дарят команде два ящика французского вина.
 
В полдень идём с Женей и Ольгой в город, до центра которого 1 км. На Таитянском рынке знакомимся с французским художником Жи-Жи. Он 43 года плавал по Тихому океану. Осел на Бора-Бора – рисует татуировки. Час работы по нанесению тату стоит 120 долларов. Маленькое тату занимает три часа – 360 USD. Поговорили о восхождении на Пахийя. Жи-Жи утверждает, что это супер-сложно. Он однажды ходил, у него ушло на круговой ход 9 часов. Последние 300 метров вертикальные скалы, на которых навешены верёвки. Подняться может только подготовленный человек. Кроме того последние дни идут дожди. В джунглях и на скалах мокро и скользко – сейчас идти нельзя. Жи-Жи предлагает в воскресенье обойти остров по лагуне вокруг на нашем судне, ибо ничего в мире нет красивее, чем Бора-Бора.
 
Идём по круговой дороге. Навстречу попадается белокурый парень – он стоял в порту Папеете на яхте, помнит нас, сказал, что до знаменитого ресторана Blood Mar километров пять. Проходим ещё немного – попадаем на полянку, где из деревьев вырезаны фигуры забавных человечков. Все они разукрашены масляными красками. Это территория жемчужной фермы. Здесь размещена модель, отражающая процесс выращивания жемчуга прямо в океане. Показано, как на капроновых веревках висят жемчугообразующие раковины. В них аквалангисты закладываю песчинку – зародыш будущей жемчужины. Веревки размещают в океане на определенной глубине, способствующей вырастанию драгоценного камня. Идём дальше. Попадаем в знаменитый ресторан Bloody Mary. Этот ресторан в Интернете описывается как примечательный из-за частых посещений разными знаменитостями. Действительно, перечень именитых гостей внушительный. Насчитываем более 200 фамилий. Из всех я слышал только о Джейн Фонда. Фамилии сопровождаются фотографиями посиделок в ресторане. Внутри ресторан выглядит традиционно – бар-стойка, общий зал. На стене два квадратных метра заколоты деньгами разных стран. Удивителен туалет, не сразу понятно как вымыть руки. Сверху свисает веревка с колокольчиком, дергаешь за веревку – на каменную горку льется вода, попадает в грот, куда можно подставить руки. Забавный писсуар. Чтобы смыть, нужно дёрнуть за гигантский фаллос. 
 
В пятистах метрах от ресторана невысокий холм, с которого видна значительная часть лагуны, вершина Отеману, состоящая из пика Пахийя, на который сложно залезть и параллелепипидообразной вершины, про которую Жи-Жи говорит, что это антенна в космос. Поснимали закат. 
 
13 октября 2012. Восхождение на Пахийя.
Утром Женя и Оля едут с дайверами нырять с аквалангом, Кулик отдыхает, мы со Стасом намереваемся попытаться взойти, а точнее залезть на вершину Пахийя. Созваниваюсь с единственным на Бора-Бора проводником, который готов идти с нами на гору. Проводник отвечает, что только не сегодня, потому что слишком сыро и скользко и не менее, чем по 70 долларов с человека. Отказываемся от услуг гида, хотя гид утверждает, что без него мы заблудимся. Кроме того, сегодня гид считает восхождение невозможным, а другого дня у нас не будет.
 
Решаем идти одни, старт в 11-00. Мы потеряли со Стасом друг друга на подходах к горе, двигаюсь дальше в одиночку. Тропа, если эту козью тропку можно хотя бы отдалённо назвать тропой, идёт по бурелому. Упавшие деревья и лианы перегораживают путь. Подъём довольно крутой. По склону вниз бегут ручьи. Поначалу пытаюсь обходить потоки воды, потом иду по руслам ручьёв. 
 
К началу второго часа, совершенно мокрый и грязный, карабкаюсь по скальным выходам, которые становятся всё круче и протяженнее. Подхожу к вертикальному отвесу метров восемь высотой. Висит морская веревка. Жи-Жи говорил, что последние 300 метров подъёма надо лезть по веревкам. Преодолеваю первую вертикаль. За ней через короткий промежуток бурелома следует скала, по которой без верёвки забраться практически невозможно. Не сразу нахожу веревку, она в стороне за лианами. По скале бежит вода, скользко. Подтягиваюсь по верёвке на руках, затем осторожно передвигаю ногами, пытаясь нащупать выступы, на которых можно закрепиться. Подъём высокий, метров 12. Успешно долезаю до небольшой площадки. Три метра пологая полка и очередной скальный взлёт. На это раз мне приходится туго, так как висевшая доселе верёвка сгнила, её обрывок лежит на полке. Иду в свободное скалолазание, благо не слишком протяжённое – 6 метров вертикальной скалы с неплохими выступами для ног и рук. Чувствую усталость, руки и ноги начинают понемногу дрожать. Ещё 150 метров бурелома, со скал на голову льются водопады. Ещё три скалолазных прогона с веревками метров по 10 каждый, и я на вершине – ура!!! Подъём занял два часа.
 
Какой восхитительный вид сверху на лагуну Бора-Бора.  Виден почти весь остров с вулканическими возвышенностями в центре. Лазурная лагуна окаймлена заросшими пальмами островками – моту. На некоторых островках жилища местных жителей, часть лагуны оккупирована бунгало, стоящими на сваях. Это одно из самых дорогостоящих в мире пристанищ для состоятельных туристов. 1000 долларов за ночь не каждому по карману. За пределами острова видны ближайшие острова Таха и Раятеа. Это колыбель Лемурии, по утверждению Жи-Жи.
 
Через час понимаю, что надо идти вниз, так как остаётся три часа светлого времени. Спуск должен быть не менее труден, и если на подъём ушло два часа, на спуск надо планировать тоже два часа + час в запас. Будущее показало, что я ошибся насчёт трудности и был жестоко наказан.
 
Ещё будучи на вершине, я позвонил по мобильному телефону проводнику и похвастался своим достижением. Проводник сдержанно похвалил меня и предупредил, чтобы я был особо внимателен и не потерял тропу, в противном случае я рискую заночевать в джунглях или на скалах – так было уже не раз. Когда спущусь, я должен обязательно позвонить ему, сообщить, что все в порядке. Я поблагодарил за совет и уверенно пошёл вниз. Сразу стало ясно, что мой организм не восстановился после трудоёмкого подъёма. Преодолев два вертикальных спуска на оставленных кем-то веревках, я сбился с тропы, которой, по сути, и не было. Но, если при подъеме, на свежую голову, я сумел сконцентрироваться и контролировал свой путь, то на спуске усталость не позволила мне сохранить предельное внимание, о котором настойчиво говорил опытный проводник. 
 
Потеряв 15 минут в поисках удобоваримого пути, понимаю, что вокруг непролазные джунгли, скалы и водопады. «Пойду прямо вниз напролом, так или иначе, в трёх километрах внизу посёлок, как-нибудь дойду, не промахнусь», - решаю я и вгрызаюсь в бурелом. Склон круто идёт вниз. Перелажу через гнилые деревья, наступаю на них, падаю, встаю, снова падаю, снова встаю. Через 20 минут борьбы, которой не видно конца и края, замечаю, что склон круто уходит вниз, подо мной пропасть, отвесная скала метров 15 высотой. Пытаюсь понять, можно ли как-то обойти, но для этого надо ломиться через бурелом либо вправо, либо влево в надежде, что крутизна станет более пологой. Пробиваюсь влево. Через 10 минут поворачиваю обратно и возвращаюсь к отвесу. Пробую продвинуться вправо – не получается. Снимаю с пояса двадцатипятиметровую основную верёвку в надежде, что её хватит для спуска со скалы. Складываю веревку вдвое, навешиваю её от середины вокруг ближайшего к скале дерева. Рассчитываю спуститься и затем сдёрнуть за один конец вниз. Из-за кустов не вижу, доходит ли веревка до подножия скальной стены или нет. Прикидываю, хватит ли у меня сил подняться опять, если веревка кончится слишком высоко от подножия. Провожу веревку вокруг спины, левая рука вверху, правая внизу, как я делал в молодости, когда увлекался горным туризмом. Медленно начинаю спуск. Ноги скользят по скале, меня крутит и бьет спиной, руки проскальзывают, сжимаю локти и свожу кисти, чтобы увеличить трение веревки вокруг щуплого усталого тельца. Меня тащит вниз. Слава богу, веревка касается камней под скалой.
 
Пробиваюсь дальше через джунгли, колючие ветки царапают руки и лицо, поскальзываюсь – лечу кубарем вниз по крутому склону и едва успеваю зацепиться за лиану, прямо подо мной очередной скальный отвес. Не долго думая, закидываю веревку вокруг дерева, хотя мне кажется, что 12,5 метров веревки может не хватить до полки, которую я вижу внизу под скалой. Спускаюсь по вертикальной совершенно мокрой от льющегося сверху водопада стене. Так и есть, зависаю на кончике веревки в трёх метрах от кучи камней, лежащих на склоне. Надо прыгать, но если я прыгну, веревка останется на скале. Осторожно высвобождаю один конец сдвоенной веревки, беру его правой рукой, сбрасываю второй конец, лечу вниз и качусь по камням, обдирая спину. Веревка, к счастью, крепко зажата в руке, сдергиваю её, маркирую, вешаю на пояс и бреду дальше. Ноги уже не слушаются, подумываю о том, как и где буду ночевать. Так как у меня есть мобильный телефон, может быть есть шанс вызвать спасателей, но у меня ещё полтора часа светового времени – попробую дойти до людей. Ещё полтора часа джунглей, скал, водопадов, падений, кувырканий, сбитых ног и исцарапанных рук. Темнеет, вижу огонёк в 300 метрах внизу. Прямо передо мной шестиметровый водопад, извивающийся по мокрой скале. Решаю веревку не навешивать. Разворачиваюсь спиной и аккуратно ищу зацепки. Вдруг нога соскальзывает, червяком сползаю по узкому желобу, по которому течёт ручей, облегчая моё скольжение. Шлепаюсь в грязь под водопадом и убеждаюсь, что цел. Через 15 минут выползаю к одинокому домику, окруженному пальмами. Выходит мальчуган лет 13. «Can you give me water, please», обращаюсь к нему. Парень исчезает, за ним выходит мужчина, смотрит на меня, также исчезает и через пару минут выносит бутылку воды со льдом.  Отпиваю пол-литра, возвращаю бутылку. Мужчина жестом предлагает мне забрать воду с собой.
 
Плетусь на лодку, до которой ещё 2 километра, но это уже среди людей. 
 
 
 
день395
миль*17506

*1 морская миля = 1.852 км